O Torna-viagem

Acabo de chegar do 4º Fórum Nacional das Academias de Letras Estaduais, promovido pela Academia de Letras do Paraná, que completa noventa anos de existência e, até 2019, não tinha uma sede própria. Hoje, ela se situa no Belvedere, uma casa em estilo art-nouveau, construída, no início do século XX, numa colina, no centro da cidade. No período de construção dessa bela casa, Curitiba viveu um movimento cultural chamado “Paranismo”, ou “Movimento Paranista”, surgido naquele estado entre as décadas de 1920 e 1930. O movimento teve como principal objetivo criar e consolidar uma identidade própria para o Paraná, logo após a emancipação política ocorrida em 1853 e o período de consolidação republicana no Brasil. Idealizado e impulsionado por intelectuais e artistas — com destaque para Romário Martins (considerado o grande líder e “pai” do movimento), dentre outros, o Paranismo buscava valorizar as raízes, a história, a fauna, a flora e as lendas locais.

Na abertura do evento, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Grecca, eleito por três mandatos por voto popular, membro da ALPR, falou sobre esse movimento com muita propriedade, visto que criou o Memorial do Paranismo, um dos mais novos e impressionantes complexos culturais de Curitiba, localizado dentro do Parque São Lourenço. É o maior jardim de esculturas do Brasil, dedicado à obra de João Turin, o maior expoente da escultura paranaense e do movimento Paranista. O Memorial Paranista reúne quase 100 obras de João Turin, incluindo esculturas em bronze de proporções heroicas (como a famosa obra Marumbi) e elementos que celebram a fauna, a flora e os símbolos da região (como o pinheiro, o pinhão e a erva-mate). Nesse local, dotado de galeria, museu, café, se realizam concertos, oficinas, visitas guiadas, dentre outras atividades gratuitas.

Em Curitiba, se respira cultura por toda parte, mas o principal espaço cultural e artístico da cidade é o Museu Oscar Niemeyer, o MON, conhecido, popularmente, como “Museu do Olho”. Tem como foco as artes visuais, a arquitetura e o design. É uma instituição cultural com projeção nacional e internacional, vinculada ao governo estadual do Paraná. É conhecido localmente como “Museu do Olho”, devido ao design de seu edifício e como MON, abreviatura para Museu Oscar Niemeyer. Recebe milhares de visitantes e conta com, pelo menosm 14 mil obras de arte, sendo considerado um dos maiores museus de arte da America Latina. Em 2022, recebeu a doação da coleção das obras de Poty Lazzarotto, um acervo com 4,5 mil obras que pertencia à família. Tivemos uma visita guiada da exposição da obra de Poty com a própria curadora, a professora Maria José Justino. Além dessa exposição maravilhosa, o MON apresenta várias outras, dentre elas “A poética do resíduo”, de Efigênia Rolim. Durante os dois dias em que lá estivemos, vimos milhares de pessoas visitando o MON, participando de visitas guiadas, oficinas e muitas outras atividades. Estudantes brasileiros e estrangeiros, ocupam todos os espaços do museu, interagindo com o que veem, num clima saudável e festivo.

Claro, também visitei a famosa Ópera do Arame, a pedreira Paulo Leminski. suas dezenas de praças e parques, o centro histórico bem conservado, com uma gigantesca feira de artesanato, no domingo, o Passeio Público e conheci muito da literatura paranaense, que vai muito além de Emiliano Perneta, um dos maiores poetas simbolistas brasileiros, Dalton Trevisan, seu mais celebrado prosador, e Paulo Leminski, o poeta pós-moderno que influenciou toda uma geração. Curitiba merece uma visita e, sem sombra de dúvida, é a capital cultural do país, deixando para trás Rio e São Paulo, além de ser muito mais agradável, por sua área verde e clima, por sua população bem-educada e acolhedora e pela segurança que ainda transmite ao visitante. Ao ir pro aeroporto, peguei um motorista de uber haitiano, que teceu mil elogios à terra que o acolheu, diferente do que aconteceu em Vitória, pois fui trazido por um jovem motorista alemão de extrema-direita, que só faltou me jogar da ponte, quando eu disse ter votado no Lula, após ter sido perguntado. Enfim, lá e cá, divisões há. Só não sabemos o que virá, após terem escolhido o Moro para Governador. O tempo dirá.

Enfim, chegamos a Samarcanda, a cidade mítica do imaginário de tantos que a viam em fotos e relatos de tantos visitantes de todas as épocas. Chegamos à moderna estação ferroviária, após confortável viagem de trem rápido vindo de Tashkent, e Shock, nosso guia, logo chamou o taxista que iria nos conduzir aos lugares de visitação. A estação de trem não fica localizada no centro de Samarcanda, mas em uma cidade vizinha, a alguns quilômetros. Fomos em seguida visitar o mausoléu de Guri Emir, a Tumba de Tamerlão, dos séculos XIV e XV, e a famosa Praça Registan, uma das mais famosas do mundo, com as suas madrassas (ou madraças) de Ulughbek, do século XV, de Shir-Dor, do século XVII, de Tila-Kon, do século XVII, a Mesquita de Bibi-Khonum e o Bazar Siab. Madrassas são escolas ou casas de estudo. Embora a palavra vinda do árabe ‘madrash’ designe qualquer tipo de instituição de ensino, a maioria se refere a escolas islâmicas para estudo do Corão. Muitas delas se converteram em universidades e a base curricular de uma madrassa (ou madraça) é o estudo do árabe, do direito islâmico ( a xaria), da interpretação do Alcorão (o tafsir), das narrações do profeta Maomé (o hadith), da lógica (o mantiq) e da história do Islão. O conjunto arquitetônico de madraças da Praça Registan, tombado como Patrimônio Mundial da Unesco, é um dos mais bonitos do mundo e encanta todo visitante por sua beleza, harmonia e grandiosidade.

Almoçamos uma comida deliciosa, em um restaurante situado em uma praça cujo monumento principal é o do personagem popular Nasruddin Hodja (1208-1284), famoso em todo Oriente Médio, Turquia e Ásia Central, como um “sábio tolo”, tipo o Pedro Malasartes do folclore luso-brasileiro, ou o Chicó. Suas histórias curtas usam o humor para ensinar lições de filosofia de vida e de moralidade. Geralmente, é retratado com o burrinho e suas fábulas são contadas há séculos, desde a época da Rota da Seda. Claro que quis tirar uma foto com ele e seu burrinho; pena que não consegui comprar-lhe uma imagem para colocar em minha biblioteca. Após o almoço, visitamos o observatório de Ulughbeck, do século XV e o Museu da cidade antiga de Afrosyab. Terminamos o dia com a visita ao complexo arquitetônico Shaki-Zinda, dos séculos IX ao XV, onde estão enterradas pessoas importantes do passado milenar de Samarcanda. Ao anoitecer, bem cansados, pois estava muito quente, fomos para o hotel Kohinur, um Spa, bem central e perfeito para descansar e relaxar após um dia exaustivo. No dia seguinte, após lauto café da manhã, até caviar havia no bufê, fomos para a estação ferroviária para embarque para Bukhara, a 290km de distância.

Após uma viagem de pouco mais de uma hora, no trem rápido, chegamos a Bukhara, para começar as visitas. Não tínhamos muito tempo e havia muito o que visitar. Como nosso hotel era dentro da parte antiga, deixamos a mochila lá e iniciamos o passeio com uma visita ao Mausoléu de Samani, à Fonte Sagrada de Chasmai Ayub, à Mesquita Bolo Hauz e à Cidadela Ark, onde viviam os emires. Como na parte antiga não se pode circular de automóvel, alugamos um tuk-tuk, que nos conduziu o dia todo por um módico preço. Vimos muitas coisas grandiosas como o Minarete Kalyan, a Mesquita Poi Kalyan, a Madrassa Miri Arab, a Cúpula Toki Zagaron, o Complexo Arquitetônico Lyab Hauz e Coro Menor. Almoçamos em um restaurante turístico com muitos europeus, sobretudo espanhóis, que falam muito e alto, e após o almoço ainda visitamos mais mesquitas, cúpulas, aproveitando para comprar alguns suvenires pois a viagem chegava ao penúltimo dia. Bijuterias de lápis lázuli e granada são muito bonitas, bem como a bela e colorida cerâmica local. Lenços e bolsas agradam as mulheres, são bonitos e fáceis de carregar. O peso era a nossa maior preocupação, pois só viajávamos com mala de bordo. À noite, jantamos em um bom restaurante perto do hotel a boa comida local.

No dia seguinte, após o café da manhã no hotel, ainda visitamos o túmulo da mãe de Bahouddin Nakshbandi (1318-1389), estudioso muçulmano descendente de Maomé, o Mausoléu de Chor Bakr, do século X e o palácio de verão do Emir de Bukhara, Sitorai-Mokhgi-Hossa, do século XIX, um lugar muito agradável, onde o último emir de Bokhara passava os dias quentes de verão, entre árvores e pavões reais. Após essa última visita, fomos almoçar o famoso Plov, o prato tradicional do país, feito de arroz, verduras e carne, tipo paella. Saímos do almoço e fomos para a estação, onde pegamos o trem de volta a Tashkent, com parada em Samarcanda. Chegamos à noite e tivemos um jantar de despedida do Uzbequistão, num restaurante de comida europeia, no centro da cidade. Cansados, mas felizes, saímos desse belo país, o Uzbequistão, com um passado milenar, que atrai a atenção do mundo todo.

Praça de Registan

Em Samarcanda

Samarcanda, cidade cultural

Na Praça de Registan, em Smarcanda, um sonho realizado

Praça de Registan, em Smarcanda, Patrimônio da Humanidade.

Samarcanda

Escolares visitam as riquezas de Samarcanda

Estação de Smarcanda, a melhor maneira de viajar pelo Uzbequistão.

O difícil é saber os destinos, sem não ler cirílico.

Bukhara

Bukhara

No palácio de verão do emir de Bukhara

Mesquita de madeira em Bukhara

Eu, Nazrudin e o burro, em Bukhara

Praça com fonte, em Bukhara.

Beleza nos detalhes dos interiores.

Fortaleza de Bukhara

Chegamos a Tashkent à noite, vindos de Bishkek, e fomos recepcionados no aeroporto pelo guia Shok Athakanov, que falava espanhol muito bem, pois vivera na Espanha, como jogador de futebol da segunda divisão. Deu-nos uma sacola com lembrancinhas de seu país, num gesto de simpatia e boas-vindas e nos conduziu ao carro. Falava o tempo todo em russo com o motorista, que conduzia perigosamente, em alta velocidade, pelas ruas movimentadas da cidade. Tashkent é uma cidade grande, uma das maiores da Ásia Central, com quase três milhões de habitantes, situa-se a nordeste do país, próximo ao Cazaquistão. Foi um centro próspero e importante, na época da Rota da Seda, devido a sua localização estratégica e meio caminho entre a Europa e a China e a quarta maior cidade da URSS, após Moscou, Leningrado e Kiev. O Uzbequistão possui mais de 38 milhões de habitantes, o idioma oficial é o uzbesque, mas quase todos falam também o russo, e a moeda local é o som.

Jantamos no hotel e,no outro dia, aguardamos o guia para o citytour. O motorista atrasou, pois sofreu um acidente de trânsito, o que previ, pela forma apressada com que dirigia. Aproveitei para dizer ao guia que isso nos incomodava, bem como sua conversa em russo com ele, o tempo todo. Ele nos atendeu e passou para trás, ao meu lado, enquanto meu companheiro ia à frente com o motorista imprudente. Passeamos pela cidade, muito bonita e limpa, e fomos até o complexo arquitetônico Hasti Imam, onde visitamos as Madraças Barak Khan, Kafal Shohi, Kudesdash e o Bazar Chorsu com dezenas de tendas a vender os produtos da região. Passamos pela Praça da Independência e da Eternidade, a Praça Amir Temur, o famoso Tamerlão, a Praça da Ópera e do Balé e o Monumento ao terremoto de 1966, que destruiu quase toda a cidade antiga. Ela foi inteiramente reconstruída pelos soviéticos, com fontes e monumentos modernos. Almoçamos uma comida saborosa em um dos restaurantes turísticos da cidade e voltamos ao hotel, ao entardecer. Resolvemos caminhar até a Torre de TV da cidade, uma das mais altas do mundo, com 375m de altura, a estrutura mais alta da Ásia Central. Ela possui um deck de observação a 97 m e um restaurante giratório a 120m. Infelizmente, não conseguimos jantar lá, pois não tínhamos feito reserva e estava lotado. Descemos e fomos caminhando em direção ao hotel, procurando um lugar para comer. Achamos uma burgueria, mas queríamos tomar uma cerveja. Impossível, pois não vendem bebida alcoólica fora de lugares turísticos. Conseguimos um lugar que vendia cerveja para levar, não para tomar lá. Voltamos para o hotel e chegamos cansados, pois andamos mais de 5km, ida e volta.

No outro dia, deixamos a maleta no hotel e saímos só com a mochila, tomamos um café da manhã reforçado e fomos para a estação ferroviária pegar o trem para Samarcanda. O trem é de alta velocidade, faz 220 km por hora, o Afrosyab, e é superconfortável, com ferromoças simpáticas servindo lanches pagos e um incluído no preço, um sanduíche e uma fruta ou barrinha de cereal. A distância de cerca de 410 km, normalmente percorrida de carro em 5h, é feita de trem em 2h e 20m. Pelo caminho, não se passa em nenhuma grande cidade, somente por vilarejos e paisagem típica de estepes da Ásia Central. Pelo caminho, veem-se algumas indústrias da época soviética; atualmente, o país é grande produtor de algodão, de ouro, de urânio e de gás natural, além de grande produtor produtor também de produtos químicos e de maquinarias. Na agricultura, além do algodão, produz cenoura, damasco, melancia, feijão e pepino e, na pecuária, está na lista dos vinte maiores produtores de carne bovina e de leite e entre os quinze maiores produtores de lã. Não se veem moradores de rua, nem pobres pedindo esmolas. A impressão que se tem é de um país sem tantas diferenças sociais e com boas oportunidades de trabalho, enquanto no período soviético era um dos mais pobres dentre as quinze repúblicas. A independência, em 1991, fez muito bem a eles, embora ainda mantenham forte ligação com a Rússia. É um dos países que mais recebem turistas, na Ásia Central, que vêm do mundo todo para conhecer seus sítios históricos, a maioria localizada nas três cidades mais famosas da Rota da Seda: Samarcanda, Bukhara e Khiva.

Complexo arquitetônico Hasti Imam

Complexo arquitetônico Hasti Imam

Praça da Independência e o monumento ao terremoto de 1966

Complexo arquitetônico Hasti Imam

Bazar Chorsu

Interior do Bazar Chorsu

Com a gentil ferromoça no trem Taskent- Smarcanda. A mão no coração é um gesto de agradecimento.

Após excelente café da manhã no Novo Hotel, saímos em direção em direção às montanhas Ala-Too, cujos picos ficam cobertos de neve o ano todo e que se podem avistar, desde a estrada. É uma paisagem belíssima e o clima primaveril estava super agradável. Em poucos minutos, chegamos ao estacionamento do Parque Nacional, onde deixamos o carro e pegamos um ônibus que nos levou à estação do teleférico. Como ainda era cedo e o teleférico começa a funcionar às 10h, fomos caminhar pela trilha que leva ao pequeno riacho. No caminho, alimentamos os esquilos, já viciados em comer sementes levada pelos turistas, principalmente um, deficiente físico, com uma das patinhas cortadas. Às 10h, subimos pelo teleférico a uns três mil metros, a um observatório, de onde se podem avistar montanhas mais altas, onde vivem tigres da neve e águias, símbolos nacionais, cujas estátuas enfeitam a entrada do Parque. Descemos e continuamos a viagem em direção à Torre de Burana, localizada a cerca de oitenta quilômetros de Bishkek. Ela foi construída no século XI e é o principal vestígio da antiga cidade de Balasagyn, famosa na época da rota da seda. A palavra “Burana” é uma corruptela de “Monara”, que significa minarete. Essa cidade foi fundada no século X e foi a capital do estado de Karakhanid, nos séculos XI e XII. Era famosa por ser o berço de nascimento do poeta Jusup Balasagyn, autor do poema épico “Katadgu Bilig”, “Conhecimento traz felicidade, traduzido para vários idiomas. Hoje, só resta dessa cidade a Torre Burana, restaurada pelo Unesco e muitas lápides de antigos cemitérios. Almoçamos numa pequena cidade perto da Torre e, após, seguimos viagem em direção ao Lago Issik Kul.

O guia Edil Dalilov nos explicando a história da Torre Burana.

Na Torre Burana, patrimônio da humanidade.

Andamos mais de cem quilômetros por uma estrada paralela ao trem que vai até a China, contemplando os campos repletos de papoulas, rebanhos de ovelhas e de bos, alguns cavalos, sempre cercados pelas montanhas Tian Shan. Em alguns momentos, a estrada passa pela fronteira com o Cazaquistão. Chegamos a Balykichy, às margens do lago, ao entardecer. Na época soviética, a região era importante como zona industrial; atualmente, todas as fábricas estão abandonadas e os maquinários sucateados foram comprados, a preço d banana, pela China. Hoje, a única indústria que traz algum recurso para a região é a do turismo, sendo os russos os principais usuários dos hotéis e das suas comodidades em torno do lago. Chegamos ao hotel Baytur Resort, ao entardecer, e, para nossa tristeza, todas as comodidades do hotel, piscina, sauna, estavam interditadas em função de uma tormenta ocorrida no dia anterior. Fomos até o Lago ver o pôr do sol e voltamos para jantar no hotel, onde apenas um restaurante francês estava funcionando, precariamente, mas era caro e serviço a desejar. Havia poucos hóspedes no hotel, alguns japoneses e indianos, esses, parecia, a trabalho.

Lago Issyk Kul, ao entardecer

No dia seguinte, tomamos um excelente café da manhã no hotel e seguimos em visita ao Museu de Ar Livre de Gravuras Petroglíficas Citas e Turcas, dos séculos VII a.C a VIII d. C. Alguns ônibus de turistas europeus e japoneses também visitavam o local. Estávamos no início da temporada turística, cujo auge é o verão. O Lago Issik Kul é conhecido como lago das águas quentes, como o seu nome se traduz do quirguiz, tem uma altitude média de 1.700m acima do nível do mar, comprimento de 180 km, largura de 60km e profundidade de 700m. É o segundo maior do mundo, após o Titicaca. Como o país não possui mar, é o principal balneário dos moradores e dos turistas. Após a visita, regressamos a Bishkek, de onde embarcaríamos, à tarde, para Ashkent, a capital do Uzbequistão. Almoçamos num excelente restaurante, no caminho, onde nos serviram truta. Mais próximo da capital, pegamos uns 30km de estrada em obra, o que atrasou a chegada ao aeroporto, que também estava em obras. Chegamos lá e, ajudados pelo excelente guia Edil Dalilov, enfrentamos as filas do check-in, cujo sistema caía, atrasando ainda mais o embarque. O guia foi extraordinário, ficou aso nosso lado o tempo todo, até despacharmos a mala e passarmos pela segurança. Isso é raro, pois, geralmente, eles só levam até o aeroporto e a gente se vira. A segurança lá é terrível, tem-se de passar por vários escâneres e revistas, até o liberarem para o embarque. Na sala, para os que gostam de beber, vodka, russa ou não, é muito barata, e chá, quirguis ou chinês, o resto, não. O voo saiu no horário e chegamos ao Uzequistão ao anoitecer, onde o guia Shok Atananov nos esperava com a placa com nossos nomes.

Museu ao ar livre de petroglifos

Enfim, pudemos visitar essa famosa ilha italiana, a segunda em tamanho, após a Sicília. Sabia que era quente, mas, no verão, é quentíssima. A temperatura estava em torno de 35° C e, mesmo para nós, acostumados ao calor brasileiro, a sensação de abafamento é terrível. Por isso, a Sardenha é muito apreciada por suas belas praias. Para nós, que só tínhamos um dia em Cagliari, a capital, o negócio era bater perna para visitar o máximo que fosse possível numa breve parada de navio. Infelizmente, não conseguimos ir muito longe, pois além de muito quente, a parte antiga da cidade, o bairro chamado Castelo, é um morro só. Como a cidade é à beira-mar, para se defender dos ataques de inimigos no passado, foi construída morro acima. Haja pernas para subir ladeiras! 

   Saímos do porto, atravessamos o trânsito caótico da beira-mar, creio que o italiano seja o povo mais maluco para dirigir, e fomos em direção à Catedral de Santa Maria Assunta, construída no enclave medieval do bairro Castelo. Não tem a imponência das catedrais góticas alemãs, espanholas ou francesas, mas é uma joia com sua arquitetura eclética, com aspectos medievais, renascentistas e barrocas, cuja construção é do século XIII, há quase mil anos. Para chegar lá, subimos o Bastião de Saint Remy, mais de cem escadas que matam os veios, para chegarmos à esplanada, de onde se vislumbra uma bela vista da cidade e do porto de Cagliari. Mais acima está a Torre do Elefante, a Catedral, o Palácio Real e o Museu Arqueológico.  Daí pra frente, não conseguimos ir mais. Para os que têm mais tempo e melhores pernas, valeria a pena ir ao Mercado de São Benedito e à Basílica de Bonaria, local de peregrinação, desde o século XIV, por seu patrono ter protegido um navio espanhol de uma tempestade.

   Para os que ficam mais tempo na Sardenha, recomenda-se uma visita ao sítio arqueológico de Nora, a mais velha cidade da ilha. Também é imperdível uma visita à igreja barroca de Santo Eufésio, o mártir da ilha, a quem a população recorreu durante a devastação provocada pela peste, em 1650. Caglliari foi fundada no século VII a. C, como colônia fenícia e de lá para cá, sofreu muitas conquistas de diferentes povos, traços que refletem em seu povo, hoje hospitaleiro e acolhedor aos novos conquistadores, a horda de turistas de cruzeiros. Para nós, só deu tempo de tomar uma cerveja gelada para refrescar e fazer umas comprinhas para levar de lembrança: azeite e vinho são da melhor qualidade.

De Astana, a atual, moderna e agradável capital do Cazaquistão, voamos para Almaty, a antiga capital, que já se chamou Alma-Ata. Voamos pela Air Astana, um voo de um hora e meia, com direito a um copo d’água. Nossa sorte é que, por termos saído muito cedo, o hotel nos preparou um lunch-box, que comemos no aeroporto. Chegamos lá, estava frio e chuvoso. Almaty localiza-se numa região montanhosa, perto da fronteira com o Quirguistão. É o principal centro comercial e cultural do Cazaquistão, bem como sua cidade mais populosa e cosmopolita. Seu nome significa “lugar das maçãs”.

Nossa guia Olga e o motorista nos esperavam no aeroporto e, como só tínhamos um dia para visitar a cidade, não podíamos perder tempo. Assim que chegamos, nos levou para o local onde pegaríamos o teleférico, na Estação de Esqui Shymbulak, localizada no pitoresco vale Trans-Ili Alatau, a 2.200 m acima do nível do mar. É um lugar lindo, o clima estava agradável, apesar de frio e chuvoso e deveríamos subir até o Pico Talgar, a 3.200m. Fomos até o primeiro estágio e o segundo, a 2.850m. Não subimos o último estágio, pois a temperatura caiu muito, a menos de Oº C e caía granizo, ou neve, não sabemos. Estávamos mal agasalhados e resolvemos descer para não pegarmos uma pneumonia. Ao descermos, fomos almoçar em um bom restaurante local e comer a comida gostosa do país, o plov, arroz com carne, saladas variadas e uma massinha gostosa tipo capeletti. Após o almoço, visitamos o Parque dos 28 Guardiões, construído em homenagem aos mortos cazaques de diferentes guerras, a catedral ortodoxa da Ascensão, depois, fomos ao Parque Kok-Tobe, o ponto alto de Almaty, de onde se tem uma excelente vista panorâmica da cidade.

O Parque Kok-Tobe é uma das principais atrações de Almaty, localizado nas encostas da montanha de mesmo nome e está a 1.130m acima do nível do mar. É uma aŕea paisagística com terraços e bosques pitorescos. Dos seus mirantes, abre-se um panorama maravilhoso das montanhas e da cidade. Ao lado do parque, ergue-se uma torre de televisão de 350m de altura, uma das mais altas do mundo, se contarmos desde o nível do mar. Iluminada, à noite, é um dos cartões-postais da cidade. A sua localização pitoresca na verdejante colina Kok-Tobe, com os picos nevados das montanhas Ili Alatau ao fundo, é o cartão de visita de Almaty. O acesso de teleférico é rápido e, em cima, além do cenário perfeito, se pode fazer boas compras de suvenires nas lojinhas. Bom pra comprar lenços de seda e pashmina de lã, de boa qualidade e a um bom preço. Chegamos ao hotel ao anoitecer e nem saímos mais, pois, no outro dia cedo, iríamos, de carro, até a fronteira com o Quirguistão.

Depois de um longo voo do Brasil até Istambul, e daí até Astana (fala-se Astaná), chegamos ao Cazaquistão. Um senhor muito elegante nos pegou no aeroporto para nos levar ao hotel. Só que ele só falava russo e cazaco. Essa foi a nossa primeira surpresa, no país. O inglês, língua universal de comunicação, não é utilizado nos três países da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a que fomos, com exceção nos hotéis das grandes redes americanas. A solução para se comunicar é o Google translator. Todos o usam com facilidade. O hotel era muito bem localizado, muito próximo à Ópera, um edifício imenso, em estilo clássico, no coração da cidade.

Astana é uma cidade ampla, planejada para ser a nova capital do país, em franco desenvolvimento, em substituição a Almaty, a antiga capital, antes chamada Alma-Ata, cidade montanhosa e quase na fronteira com o Quirguistão. Passou a ser a capital do Cazaquistão em 1997, e ogo se tornou a segunda maior cidade do país, o nono maior do mundo em extensão. Localizada no norte do país, às margens do rio Ishim, destaca-se por sua arquitetura futurista e por ser uma das capitais mais jovens e de crescimento mais rápido do mundo. Possui uma arquitetura futurista, toda planejada pelo arquiteto japonês Kisho Kurokawa, e a paisagem urbana é dominada por prédios modernos, arranha-céus. Monumentos colossais e grande áreas verdes. Seu principal símbolo é o Baiterek, uma torre de observação que oferece vistas panorâmicas de toda a capital.

Depois de um breve descanso pela manhã, e logo pudemos sentir a hospitalidade do povo, pois nos foi permitido check-in antecipado e café da manhã sem custo adicional, fomos conhecer os arredores do hotel. Primeiro, a ópera, considerada a terceira maior do mundo, com 1.500 lugares. Foi inaugurada em 2013, a um custo de 300 milhões de dólares. Emprega cerca de mil pessoas, dentre corpo de baile, músicos e funcionários diversos. Dali, fomos a um shopping nos arredores, onde trocamos dinheiro para a moeda local, o tengue, no câmbio de 1 dólar=470 tengues. Não é um país caro. Pode-se comer razoavelmente por dez dólares. Há de se tomar cuidado com os entregadores de comida, essa febre mundial. Circulam por todo lado, nas vias de pedestres, juntamente com os andadores de patinete, a toda velocidade. Não vimos as perigosas bicicletas elétricas, que tantos acidentes provocam por aqui, mas devem estar a caminho.

Mais uma vez fomos salvos pelo tradutor do Google, pois fomos almoçar em um restaurante no shopping, cujo cardápio era em russo. Logo, a atendente o fotografou e o converteu em inglês, facilitando-nos a escolha do prato. O problema é que queríamos beber uma cerveja ou vinho e não se vende bebida alcoólica em bares e restaurantes populares. Como era em um shopping, fui ao supermercado embaixo, comprei um vinho da Geórgia e pudemos bebê-lo sem problema, se a garrafa não ficar à vista. Consideram crime expor álcool a muçulmanos, sobretudo a mulheres e crianças. Saciados, fomos circular pelo shopping. Entrei numa loja que vendia caviar, 80 dólares um vidrinho de 50g do negro, de ovas de esturjão. O de salmão é mais barato, mas menos apreciado. Degustei, mas não comprei. Daí, fomos ao shopping Khan Shatyr, construído em forma de tenda, lotado pelos locais.

No outro dia, pela manhã, chegou a guia Rigina Syssoyeva, uma professora na Faculdade de Relações Internacionais, fluente também em espanhol. Casada com um padre ortodoxo, tinha uma filhinha de 11 meses, que levou no jantar de despedida, por não ter com quem a deixar. Nesse primeiro dia, começamos com uma caminhada às margens do rio Ishim, que corta a cidade, dividindo-a em duas partes. Astana se localiza no centro do país, numa estepe muito plana e semiárida, daí a importância do rio Ishim. Os bairros mais antigos ficam ao norte do rio e os mais novos, ao sul. Quinze pontes unem as duas partes, algumas delas bem futuristas. Depois, fomos à torre Baiterek, de onde se pode avistar os principais edifícios, a Praça da Independência, o Palácio do Governo e o Parlamento. Fomos a uma das maiores mesquitas da Ásia Central, a Hazret Sultan, a uma outra mais central e à igreja ortodoxa da Ascensão. Almoçamos e, à tarde, visitamos o Palácio da Paz e da Concórdia, construído em forma de pirâmide, uma obra-prima do arquiteto inglês Norman Foster. Jantamos com a guia, em um restaurante, onde experimentamos os pratos locais. Astana é chamada “Cidade da Paz” e, para mim, uma das capitais mais bonitas do mundo.

Imagine o que é chegar a um país do qual você não conhece nada, nunca ouviu falar sobre e onde a população se comunica em uma língua de origem turcomana, o quirguis, e só tem uma língua comum, o russo, com só uma palavra mais conhecida por nós, spacibo, o obrigado? Pois é, isso aconteceu, recentemente, comigo, quando cheguei ao Quirguistão, em maio. Localizado na Ásia Central, o Quirguistão é um país sem saída para o mar e faz fronteira com o Cazaquistão, ao norte, Uzbequistão, a oeste, Tadjiquistão, ao sudoeste, e China, a leste, tendo Bishkek como capital. Não é tão rico como Cazaquistão, pois não produz petróleo e gás, nem tem as beleza culturais milenárias do Uzbequistão, o mais turístico, mas produz ouro, urânio e carvão, além de ter vastas áreas de pastagem que sustentam uma economia pastoril tradicional. Por que ir ao Quirguistão? me pergunta o possível leitor desta crônica. A resposta é simples, amável leitor, por suas belezas naturais. Mais de noventa por cento do país é coberto por montanhas, dentre as quais as cadeias de montanha Tian Shan e Pamir, onde se encontra o Jengish Chokusu, o pico mais alto país, com cerca de 7.500m de altitude. O país também é conhecido por seus lagos alpinos, os situados a mais de mil metros, sendo o Issyk-kul, o mais famoso e o segundo maior do mundo, só perde para o Titicaca, na Bolívia/Peru, uma importante atração turística, que visitamos em nosso segundo dia no país.

Pois é, para nossa alegria, ao chegarmos à fronteira do Cazaquistão, de onde vínhamos, com o Quirguistão, lá estava o nosso guia, um jovem de trinta anos, simpático, que nos deu, de cara, um tratamento especial. Viajava com um amigo 70+, como eu, e ele nos disse: – Vim recebê-los, para ajudá-los com as maletas e nos trâmites de fronteira. Tínhamos apenas mala de bordo, com 10kg cada, e mochila; mesmo assim, pegou nossas malas e a mochila e nos disse: – Tragam apenas os passaportes. Quisemos ir ao banheiro, localizado antes da imigração, mas não tínhamos o dinheiro cobrado: 20 sons ou 100 tenges. Não tínhamos nenhuma das duas, ele pagou. Saímos do Cazaquistão, tudo certo, andamos mais um pouco e chegamos à aduana do Quirguistão. Edil Dalilov, nosso guia, atrás de nós, nos respaldava, se algo nos fosse perguntado. Deu tudo certo. Passaporte carimbado, entramos no Quirguistão e nos dirigimos a carro que nos conduziria naqueles dias e apresentados ao Rustán, o motorista experiente, que, durante quinze anos, trabalhou de caminhoneiro na Europa. Falava um pouco de inglês, e com ele estávamos em boas mãos. Pacientes e educados, assim nos pareceram ambos, desde o primeiro contato.

Da fronteira a Bishkek, a capital, foram 30km, mas gastamos quase uma hora, pois a estrada estava em obras, começou a chover, e nossa primeira visita foi à maior mesquita da cidade, pois atende a 30 mil fiéis, feita pelos turcos. Embora o país tenha vivido muitos anos sob domínio soviético, a maioria da população é muçulmana, ainda que boa parte não seja praticante. Edil nos disse que era muçulmano, por tradição familiar, mas não praticante, pois gostava de tomar uma cerveja, o que é proibido pela religião e de sair com garotas, o que também não é bem visto. Falava um espanhol perfeito, aprendido na internet e nos contou sua vida e as dificuldade por que a família passou, quando a URSS acabou e o país se tornou independente, em final de 1991. Desde o século XIX, o Quirguistão foi anexado pelo império russo, e, no século XX, transformado em República Socialista Soviética. Atualmente, é uma República Presidencialista, possui cerca de 6,5 milhões de habitantes e uma renda per capita em torno de 4 mil dólares e um IDH de 0,701, considerado alto. Embora seja mais pobre que os seus vizinhos, não vimos miséria, nem moradores de rua, nem pedintes.

Edil Dalilov, no intervalo de suas explicações turísticas, ia nos contando sua vida. Por ter nascido cinco anos após a independência da URSS, sua infância foi de muita penúria. Seus pais eram operários das inúmeras fábricas construídas pelos russos no país e ficaram desempregados, após a independência. Tiveram de sair de sua pequena cidade natal, Balykchy, às margens do lago Issyk kul, para a capital, onde sua mãe costurava roupas para o pai vender nas ruas. Com três filhos para criar, Edil era o caçula, nem sempre tinham comida para comer. O pai se tornou alcoólatra e morreu. Os dois irmãos se casaram, mas Edil ficou solteiro para cuidar da mãe. O que ganha como guia não daria para sustentar a mãe e uma família. Edil foi nosso anjo da guarda, nos conduziu até a saída de seu país. Nunca vou esquecê-lo. Até a sua internet compartilhou conosco e, em pequenos gestos, como nos ajudar a regular o chuveiro no moderno hotel de Issyk Kul, mostrou seu carinho, atenção e cuidado com dois brasileiros viajantes em seu país. Deus o abençoe!

O Marrocos é, sempre, um país encantador para se visitar. Estive lá pela primeira vez em 1988, quando visitamos as cidades imperiais, Fez, Mekhnes, Rabat, Casablanca e Marrakech. Depois, em outra viagem, fomos a Tânger, atravessando o estreito de Gibraltar, de ferry-boat, a partir de Algeciras. Em outra viagem, de navio, paramos em Casablanca e de lá fomos a Rabat. Em outro cruzeiro, paramos, de novo, em Casablanca, e de lá fomos a El Jadida, a antiga Mazagão portuguesa. Mais recentemente, também em cruzeiro, paramos em Tânger e decidimos conhecer Tetouán, a antiga capital do Protetorado Espanhol, hoje, tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade.

Tetouán se localiza a 60 km a sudeste de Tânger, distância que pode ser percorrida em pouco mais de uma hora, exceto em horário de pico, quando o trânsito fica congestionado e esse tempo aumenta muito. O mais importante da cidade é a sua Medina, um labirinto de ruas e de lojas, tombada como Patrimônio Mundial pela Unesco, desde 1997. Entrar ali, sem guia, traz um risco grande de se perder e não conseguir sair. Tetouán é conhecida como a “Pomba Branca”, o símbolo da cidade, ou a “Filha de Granada”. Possui uma arquitetura andaluza-mourisca única, muito bem preservada, e percorrer suas ruas e avenidas é como voltar a uma cidade espanhola há cem anos.

A cidade possui cerca de 380 mil habitantes e carrega séculos de história, mas se notabilizou como capital do protetorado espanhol entre 1912 a 1956. Nesse período, o Marrocos estava ocupado por Espanha e França e os reflexos dessa herança hispano-mourisca se refletem por todos os cantos de Tetouán, manifestando-se na sua arquitetura singular, nas tradições locais e na gastronomia, cuja pastelaria e confeitaria, de herança espanhola, figuram entre as mais refinadas do território marroquino.

Deixamos o ônibus na praça Lopes de Rivera e saímos a caminhar pela cidade, a melhor maneira de conhecê-la e de senti-la. Estava um friozinho gostoso de primavera, pois a cidade está a poucos quilômetros do Mediterrâneo, num vale, aos pés do Monte Dersa. Caminhamos pela Medina, passando pelos bairros árabes e judeus, o Mellah, onde viviam os judeus expulsos da Espanha, em 1492. Depois da criação de Israel, o bairro se esvaziou e, hoje, poucos judeus vivem ali. Tetouán guarda tesouros culturais impressionantes no seu Museu Arqueológico e Museu de Artes Marroquinas. Além deles, possui a Escola Nacional de Artes e Ofícios, estabelecida desde 1919, durante o Protetorado Espanhol e o Instituto Nacional de Belas Artes, fundado em 1945 pelo pintor Mariano Bertuchi, até oje a única instituição nacional de ensino superior artístico no Marrocos.

Tetouán foi escolhida pelo rei Mohamed VI para residência de verão e lá está um de seus palácios, sempre nas cores branca e verde, a cor sagrada do Islam. A cidade possui sete portões históricos monumentais e um cemitério de judeus extraordinário, com cerca de 35 mil sepulturas, conhecido como “Pequena Jerusalém”. Após uma chatíssima e demorada visita a uma antiga farmácia, onde ouvimos, por mais de uma hora, os efeitos mágicos do óleo de Argán, fomos a um restaurante, onde ouvimos a música tradicional marroquina, enquanto saboreávamos o chá local com biscoitos. A viagem de volta a Tânger foi mais demorada, pois o trânsito engarrafado não ajudou. O Marrocos ainda carece de boas rodovias, antes construídas pelos passos lentos dos camelos. É um país fascinante e Tetouán, uma boa descoberta. Infelizmente, o mercantilismo de comerciantes e de guias afoitos por uma comissão podem empanar o brilho de uma experiência de viagem.

Após mais de uma semana navegando, desde que saímos de Santos, SP, só vendo céu e mar, o coração se enche de jubilo ao avistarmos as ilhas do arquipélago de Cabo Verde, no meio do Oceano Atlântico. Das dez ilhas que compõem país, chegamos a São Vicente, onde se localiza Mindelo, uma simpática cidade de colonização portuguesa, famosa pela cultura pujante, como a música, as artes plásticas e o artesanato,é a terra natal de Cesária Évora, a mais famosa cantora local, que divulgou o ritmo da “morna” pelo mundo. Mindelo inaugurou, recentemente, um novo terminal de cruzeiro, infelizmente, ainda com pouca infraestrutura para atender o turismo. Faltam lojas de artesanato, bares, lojas de suvenires, dentre outras coisas.

Mindelo é uma cidade pequena, embora seja a segunda maior do país, só atrás de Praia, a capital. Possui cerca de 75 mil habitantes em uma área de 67Km quadrados. Não possui muitas atrações, sendo a praia da Laginha, a preferida dos visitantes e dos locais, por estar bem no centro da cidade. Pode-se ir a pé, do navio, num trajeto de pouco mais de 1km. As atrações da cidade são o Palácio do Governador, a Câmara Municipal, a Pracinha da Igreja o berço da cidade, onde foram construídas as primeiras casas e ruas. Na Avenida Marginal, existe a réplica da Torre de Belém de Lisboa – hoje um pequeno museu marítimo – o Fortim d’el-Rei, donde se avista toda a cidade e a baía, e a Alfândega Velha, atualmente, o Centro Nacional de Artesanato.

Infelizmente, chegamos a Mindelo num domingo e tudo estava fechado. Percorremos a Avenida Marginal, admiramos os moradores darem banho nos cachorros, no mar, compramos lembrancinhas com os poucos vendedores nas ruas, a maioria do Senegal e resolvemos passar o resto do dia na praia. Por cinco euros, o taxista nos deixou no Caravela, um restaurante bem situado na Praia da Laginha. Não é a praia mais bonita do arquipélago, nem da ilha, mas é a mais acessível. Fomos muito bem atendidos, o povo cabo-verdiano é muito simpático e acolhedor, parecido com o brasileiro. Gosta de conversar e tem uma culinária parecida com a nossa. Naquele dia, o prato do dia no restaurante era a feijoada brasileira e os locais a degustavam com prazer, por 700 escudos cabo-verdianos, uns 8 euros. Optamos por um prato mais leve, camarões grelhados, acompanhados de uma gostosa cerveja local, que tomam bem fria como gostamos nós, os brasileiros.

A praia da Laginha possui águas azuis e transparentes, a areia é branca e fina, um convite, em dias de calor, o que sempre ocorre na ilha. Resolvi dar um mergulho e tive uma surpresa. A água é muito fria, deveria estar uns 15° C, enquanto estamos acostumados com uma água bem mais quentinha no Brasil, e a praia é de tombo, ou seja, a onda quebra sempre no mesmo lugar, formando uma depressão. Ao entrar, caí num buraco e água foi até o pescoço, gelando o corpo todo. Nadei um pouco, mas não aguentei ficar muito tempo. Resolvi secar-me e voltar pro bar, para mais uma cerveja e regressar ao navio. Fomos a pé, numa caminhada agradável à beira-mar, de vez em quando, parando para conversar com os locais. Sentimo-nos em casa, com se estivéssemos numa praia do nordeste brasileiro e Cabo Verde nos pareceu uma parte nossa, com um povo irmão. Pena não podermos ficar mais tempo para ir à ilha de Santo Antão, maior e ao lado. Quem sabe, um dia.